Когда я собрался делать колодец, наш участок был не только полностью освоен, но и основательно застроен. Дом, подсобка, беседка, баня, теплица, деревья и клумбы - места для стройплощадки на шести сотках просто не оставалось, никакую технику подогнать было невозможно. Требовалось найти иной путь решения задачи. В конце концов свою скважину я пробурил обыкновенным садовым буром. Конечно, пришлось вначале приготовить кое-какое дополнительное оборудование.

Муфта, с помощью которой бур соединяется с бурильной трубой.

Муфта, соединяющая звенья бурильной трубы.

Дополнительные ножи-лепестки крепятся к режущей части бура. Стопорами-ограничителями служат обыкновенные болты.

Декоративное оформление колодца зависит только от фантазии владельца. Я декорировал трубу цветными камнями на цементе.

Ведро с резиновым клапаном, перекрывающим отверстие в дне, придумали давно. Главное, сделать его по размеру колодца.

В качестве обсадной трубы, которой предстояло сделаться стенками колодца, я использовал асбоцемент ные трубы, каждая длиной 2,5 м, внутренним диаметром 18 см (таким же, как диаметр рабочей части бура) и наружным - 22 см. Роль бурильных труб выполняли обычные стальные водопроводные трубы в три четверти дюйма. Бурильные трубы соединялись одна с другой на болтах специальными втулками, которые я заказал изготовить в мастерской. На концах каждой трубы я просверлил для болтов по сквозному отверстию. Еще по одному отверстию сделал примерно в 15 см от конца трубы. Эти отверстия были сделаны для удобства работы. В них вставлялись шпильки, которые опирались на края колодца и удерживали бур, когда я разъединял или соединял бурильные трубы при подъеме и спуске моего бурового устройства.

Пришлось также модернизировать и сам бур. Я разрезал бур пополам и заказал еще две втулки, с их помощью рабочая часть и рукоятка соединялись с бурильными трубами. Кроме того, на режущих кромках бура установил две стальные пластинки-лепестки и стопоры. Со свернутыми лепестками бур свободно проходил в обсадную трубу. Во время работы лепестки разворачивались, пока не упирались в стопоры, увеличивая диаметр проходки ровно настолько, чтобы обсадная труба свободно опускалась в скважину под собственным весом. Чтобы извлечь бур вместе с выбранным грунтом, нужно было повернуть его в обратную сторону - тогда лепестки складывались.

После того как были пройдены полтора метра, я с помощью уровня установил в скважину строго вертикально первый отрезок обсадной трубы и прикрепил к буру первую бурильную штангу. Все дальнейшее бурение шло внутри обсадных труб. По мере того, как скважина становилась глубже, обсадная труба опускалась. Следовало ее наращивать. Звенья соединял друг с другом обрезками стальных труб длиной 40-50 см и закреплял распорными винтами. Кроме того, места соединений тщательно герметизировал цементной смесью.

Конечно, работа эта далеко не простая. После каждых 15-20 см проходки приходится извлекать бур вместе с выбранным грунтом, всякий раз разбирая бурильные трубы. Тем не менее скважина успешно прошла через суглинок поверхностного слоя почвы, затем через мощный слой плывуна, песок и, наконец, достигла песчано-щебеночного водоносного горизонта. Абсолютно прозрачная вода начала поступать, когда глубина скважины составила 15 м.

Чтобы доставать воду с такой глубины, над скважиной сооружено подъемное устройство - небольшая лебедка с храповым механизмом. А ведро для подъема воды изготовлено специальное. Это длинный цилиндр небольшого диаметра, в размер трубы, сделанный из жести, с отверстием в дне, прикрытым резиновым клапаном. Клапан открыт, пока ведро наполняется водой, и закрывается под ее давлением при подъеме.

Когда же я решил провести воду в дом, то опустил в колодец погружной насос, который успешно работает и летом и зимой, поскольку вода в колодце на такой глубине не замерзает даже при самых сильных морозах.

№9, 2007