Прошедшие зимние месяцы с их резкими колебаниями и перепадами температур оказались опасными для многих садов средней полосы России.

МОРОЗ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

За последние два с лишним десятилетия при относительно теплых и благополучных зимах, когда столбик термометра даже близко не приближался к критической для садов температуре -40^оС, мы успели настолько расслабиться, что оказались не вполне готовы к нынешнему испытанию - позднеосенним и раннезимним резким похолоданиям без снежного покрова. А так или иначе подобные испытания периодически повторяются. Последнее происходило более полувека назад - в зиму 1939/1940 г. Другие морозные годы, в том числе суровые 1978-1979-е, не в счет, они были снежными.

В самом конце осени прошлого года, 27 и 28 ноября, сразу же после небольших (-2- -3^оС) морозов, наступила оттепель с плюсовой температурой (+2- - -4^оС). Но уже с 29 ноября по 2 декабря морозы на поверхности земли (практически без снега - снежный покров не превышал сантиметрового слоя при норме 7 см) достигли -17- -19^оС, а с 5 по 10 декабря и того хуже - -17- -21^оС (при слое снега 7 см вместо необходимых 12 см). 14, 28 и 29 декабря термометр показывал -28^оС, в начале же наступившего года, 6, 7, 8 и 11 января, -30 - -34^оС, правда, уже при достаточном снеговом покрове, достигшем уровня 36 см.

Перечисленные данные собраны и предоставлены В. И. Сусовым, главным агрономом Мичуринского сада Московской сельскохозяйственной академии (МСХА), который расположен в столице, где морозы были куда меньше, чем в Подмосковье, особенно в его северных, восточных и западных районах. Севернее же Москвы, в Тверской, Новгородской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, судя по сообщениям метеослужбы, морозы доходили до -40^оС и ниже.

Именно такие колебания температуры оказались катастрофичными для многих растений, тем более без достаточного снежного покрова в первый период зимы. Да и потом, после январской оттепели, в первой декаде февраля вновь наблюдались довольно ощутимые морозы.

Итак, в бесснежный период вполне могли подмерзнуть корни плодовых деревьев на сильнорослых подвоях, они не выдерживают морозы ниже -15 - -16^оС, а на слаборослых, ставших столь популярными в последние годы, из-за компактности, низкорослости и быстрого вступления в плодоношение, и того меньше - лишь до -12 - -14^оС. В Мичуринском саду МСХА, а также на моем садовом участке, что в подмосковном Балашихинском районе, восточнее столицы, подмерзли верхушки однолетних ветвей и плодовые почки слив, вишен, черешен, алычи, малины, а также некоторых груш и яблонь. Погибли часть кустов садовой земляники, плохо укрытые виноград, розы, хризантемы, клематисы, рододендроны и другие многолетние цветы и кустарники. Скорее всего, придется "вычеркнуть" из списка живых не привыкших к превратностям нашего климата вейгелу, привитые древовидные пионы, керию японскую, кипарисовики. К сожалению, сильно пострадали молодые деревца и кустарники, посаженные поздней осенью и даже весной. И чем хуже их поливали в засуху - тем больше они подмерзли.

Главное, как считает В. И. Сусов, обеспечить обмороженным растениям максимально хороший уход в начале вегетации, в апреле-мае, чтобы деревья с первых теплых дней стали развивать мощный листовой аппарат. В мае-июне очень важно не допустить ни на один день пересыхания почвы. Полив должен быть обильным и регулярным, поскольку подмерзшие деревья часто страдают своего рода "тромбозом", когда многие проводящие сосуды у них закупорены и поступление питания по ним крайне затруднено.

В подобных ситуациях есть соблазн поддержать "здоровье" растений в саду разными удобрениями, нередко в огромных количествах. Но не совершайте эту трудно поправимую ошибку - любая "минералка" неизбежно повысит концентрацию почвенного раствора, что затруднит корням усвоение воды. А вот позже, в середине июня, я все же полил бы их слабым раствором гумата натрия и опрыснул листочки 1%-ным раствором полного комплексного удобрения ("Кемира люкс", "Растворин" или "Сударушка"). Внекорневую подкормку желательно повторять каждые 10-15 дней, вплоть до конца июля. Но не поливайте растения удобрениями под корень.

Как можно раньше весной почву приствольных кругов замульчируйте перегноем (полностью разложившимся трехлетним навозом) или компостом слоем 5-10 см, что будет способствовать лучшему сохранению влаги в течение летних месяцев и быстрому умножению полезной микрофлоры и микрофауны, особенно дождевых червей, в ходы которых легко проникают корни, поступают воздух и вода. Но еще перед мульчированием поверхность земли в приствольных кругах прорыхлите и освободите от сорняков.

Особенно тщательной и своевременной должна быть борьба с вредителями и болезнями, иначе они "добьют" и без того ослабленные растения. Сам я для этой цели использую универсальные и не опасные для здоровья средства, уничтожающие практически всех вредителей сада, - биологический препарат "Фитоверм" и таблетки "ФАС".

В мае у сильно подмерзших деревьев как можно раньше оборвите все цветы и завязи, а у слабо- и среднеподмерзших - оставьте лишь четвертую их часть, что сэкономит силы растений и позволит им окрепнуть.

После оказания первой помощи деревьям и кустарникам попробуйте установить степень их подмерзания.

Осторожно откопайте (лучше не лопатой, а полольником или вилами) самый верхний из корней толщиной 1-2 см и сделайте на нем небольшой продольный надрез острым ножом. Определите точный оттенок ткани корешка: светло-зеленый укажет на то, что нет серьезных оснований беспокоиться, коричневатый - на среднее подмерзание, а темно-коричневый - на сильное. В последнем случае велика вероятность гибели деревца, и спасти его может только прививка "мостиком", правда, подобная операция под силу только опытным садоводам.

Опасно также подмерзание кроны и ветвей. Степень подмерзания опять-таки покажет цвет ткани, но уже на поперечном кольцевом срезе.

При слабой степени подмерзания деревья и кустарники обрезают в обычные сроки (в средней полосе - в марте) и по тем же правилам, как и здоровые. Если пострадали лишь концы ветвей (во многих садах это вероятнее всего), их принято обрезать совсем немного - до здоровой древесины. При средней степени подмерзания проводят более сильное укорачивание - до "живой" ткани. Требуется оно не только для освобождения от "мертвой" древесины, но и для того, чтобы укоротить сокопроводящие ветки. Ведь любое подмерзшее деревце или куст переживают состояние сильного стресса, привычная связь кроны с корневой системой ослабевает, а многие проводящие "сосуды" закупориваются. Побеги с листьями растут хуже, медленнее нарастает и новая древесина, а старая становится хрупкой. В дальнейшем, при образовании достаточного ее слоя, прочность ветвей повысится, но гибкость останется слабой, по крайней мере в ближайшее время. Поэтому в последующие два года нельзя допускать перегрузки таких веток плодами, иначе вероятны опасные обломы.

А вот обрезку сильно пораженных морозами деревьев, если, конечно, у них живы корни и они не засохли вовсе, придется отложить до конца апреля - начала мая, когда обозначится зона подмерзания (это может произойти и позже, поскольку такие растения развиваются крайне медленно). Готовьтесь к тому, чтобы оставить у них как можно больше здоровых ветвей, даже тех, которые обычно следовало бы удалить. Чем больше их наберется, тем активнее и быстрее восстановится вся крона.

При обрезке старайтесь избежать слишком больших (диаметром от 5 см) срезов на ветвях, тем более нескольких, поскольку они плохо зарастают, а внутрь тканей могут внедриться возбудители заболеваний. Срезы обязательно замажьте садовым варом.

У сильно подмерзших молодых деревьев (до 4 лет) целесообразно, напротив, без отсрочки срезать надземную часть почти до места прививки при условии, что там сохранилась здоровая ткань. В скором времени оттуда появится несколько побегов. Большинство их выщипайте, оставив лишь самый сильный, из которого со временем сформируйте новую крону.

А вот замерзшую малину или смородину можете без колебаний обрезать почти до уровня земли - молодые побеги быстро отрастут от подземных и нижних почек на кусте и под почвой. Трудно восстанавливается лишь садовая земляника, многие ее малозимостойкие сорта, особенно зарубежной селекции, придется сажать заново.

Трудно поверить, но нынешнюю суровую зиму легко пережили деревья, корни которых у корневой шейки были без почвы - над ее поверхностью! Именно такой вовсе не случайный эксперимент "на выживание" был проведен в Мичуринском саду МСХА. Основание корней у специально посаженных для этой цели на клумбах трех-четырехлетних яблонь и груш, когда они уже успели развить глубокую и мощную корневую систему, еще прошлой весной освободили от почвы на глубину 25-30 см, в диаметре 50-70 см и только ее верхнюю часть замульчировали 5-сантиметровым слоем перегноя. И так, в "оголенном" виде, они оставались на все лето, осень и зиму. Теперь уже ясно, что под влиянием солнечных лучей, света, ветра, осенних холодов и зимних морозов постепенно, день за днем, корни деревьев закалились настолько, что легко выдержали прошедшие сильные морозы.

На основании корреляционной взаимосвязи между подземными и надземными частями дерева ученые предполагают, что повышение зимостойкости "оголенных" корней способствует значительному "закаливанию" кроны да и растительного организма в целом. Подобный опыт на отдельных яблонях и грушах неплохо бы поставить и владельцам приусадебных участков, фермерам, в первую очередь в тех регионах, где подмерзание деревьев - явление не столь редкое, особенно на карликовых и полукарликовых вегетативных подвоях.

В предстоящем посадочном сезоне постарайтесь избежать повторения ошибок, связанных с приобретением незимостойких саженцев. Садоводам-северянам, прежде всего, не следует приобретать саженцы, привезенные из южных краев (Молдавии и Украины), и скупать без разбора все экзотические деревья и кустарники, доставленные к нам из Германии, Польши и Голландии.

В средней полосе и северных районах страны всегда уязвимы саженцы плодовых и декоративных растений, выращенные зимой в теплице. Такие обычно даже ранней весной продают в горшках, с мощным однолетним приростом и крупными листьями. Относитесь к ним с осторожностью, а если купили, не подкармливайте в течение лета свежим навозом и азотными удобрениями. Они нуждаются лишь в фосфорно-калийных (желательно вместе с гуматами), да и то в меру.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Поперечный разрез однолетней ветки плодового дерева. При достаточном увеличении видны следующие ткани: кожица (1), кора (2), луб(3), камбий (4), древесина (5) и сердцевина (6).

Темно-коричневый цвет многолетних веток плодовых деревьев подтверждает сильное повреждение сосудов, по которым поступают вода и элементы питания.

Если древесина светлая, а кора и камбий коричневатые, ветка погибла.

В нижней части штамба - живая зона древесины (она находилась под снегом), в верхней - коричневатая, мертвая.

У взрослых деревьев, в первую очередь яблонь, периодически удаляют старую кору. Делают это во влажную погоду до ранневесеннего опрыскивания.

У погибшего дерева может появиться от пня культурная поросль, ее оставляют, верхушку побега укорачивают и в дальнейшем формируют новую крону.

vВ садах, где снега было много, крона молодых деревьев погибла, но на оставшихся здоровых штамбах могут появиться культурные побеги - они вырастают выше места прививки. Эти побеги оставляют, укоротив слегка верхушки. Впоследствии из них формируют кустовид

В садах, где снега было очень мало, деревья, как правило, вымерзли, но от штамба и корней может появиться дикая поросль. В конце апреля - начале мая ее необходимо привить культурным сортом. Прививают 2-3 сильных побега, остальные в этом году не удаляют, и

У погибшей вишни и сливы может появиться поросль от корней. У корнесобственного дерева, то есть выращенного на своих корнях, поросль не прививают, у привитого - поросль будет дикой и ее необходимо перепривить. На рисунке: 1 - корневая поросль.

Лучшее время для прививки - первая половина мая. На рисунке показано совмещение срезов при "копулировке": 1 - диаметры подвоя и привоя одинаковые; 2 - диаметры разные.

№4, 2003