Перец на подмосковной грядке
Венедикт Дадыкин. Фото автора
Вырастить у себя на участке красивый, ароматный и аппетитный перец хотели бы многие садоводы-любители.
Известно, что при прямом посеве в грунт перец может расти далеко не везде. В основном — на Дону, Кубани и в Астрахани. Вырастить его на 300—500 км севернее удаётся лишь на солнечных, защищённых от ветра участках с благоприятным микроклиматом.
По многолетним данным, на широте Москвы и Владимира сумма эффективных температур (выше +15оС с 1 мая по 15 сентября) в среднем составляет 1500о вместо 3000оС, необходимых паслёновым, к которым относится перец. То есть в Подмосковье перец получает вдвое меньше тепла, чем ему требуется.
Границы возделывания перца под открытым небом значительно расширяются при ранневесенней подготовке рассады.
Скороспелые и холодостойкие
В 1960-е годы в Подмосковье, на селекционных полях Грибовской опытной станции, возглавляемой академиком А. В. Алпатьевым, из огромной мировой коллекции сортов перца скрупулёзно отобрали самые скороспелые, их скрестили, а из полученных десятков тысяч гибридных сеянцев выделили единичных кандидатов в скороспелые и малотребовательные к теплу сорта.
И лишь через 30 лет, к концу 1980-х — началу1990-х годов, во ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур (ныне Федеральный научный центр овощеводства) появились первые сладкие перцы-«спартанцы», уникальные по устойчивости в условиях открытого грунта Подмосковья и близлежащих областей. Это сорта Здоровье и Медаль, а позже — более совершенные, крупноплодные, толстостенные сорта и гибриды — Памяти Жегалова, Сластёна, Казачок, Виктор, Княжич, Лекарь. В открытом грунте средней полосы они радуют обильным урожаем почти при любой погоде (проверено неоднократно).
Впрочем, как показывает мой опыт, для выращивания вне теплицы (при временном укрытии нетканым материалом в первые две недели после высадки в грунт в конце мая) близки к перечисленным перцам четыре новинки селекционеров агрофирмы «Поиск»: Атлет, Белогор, Соломон Агро и Фараон. Отличаются эти новинки коротким периодом вегетации: после всходов крупные, сочные плоды начинают созревать через 95—110 дней. Причём они ароматнее знаменитых кубанских.
Успевают созреть в открытом грунте Подмосковья и сорта, созданные для короткого сибирского лета учёными Западно-Сибирской овощной опытной станции: Иволга, Купец, Первенец Романцова, Факир.
Выращивание рассады
Считается, что хорошая всхожесть семян перцев сохраняется не меньше трёх—четырёх лет. Но я не раз убеждался, что гарантированной свежестью обладают только годовалые семена. Высеваю я их на глубину 0,5—1 см в середине или в конце марта, а современные скороспелые сорта и гибриды — вплоть до 10 апреля, примерно за 50—60 суток до предполагаемого срока высадки рассады в грунт.
Прорастают семена часто недружно, в течение долгих двух недель. Многократно сокращает этот процесс предварительное их замачивание: продолжительное — в течение 3—4 дней, кратковременное — в течение 5—7 часов в термосе с водой, подогретой до 40—50оС.
Сею семена в индивидуальные просторные (по 0,5—1 л) ёмкости. В маленьких стаканчиках корням бывает слишком тесно, да и последующая пикировка (рассаживание сеянцев) надолго (до 10—12 суток) притормаживает их рост.
Дружным и быстрым всходам способствует повышенная температура грунта (+25—30оС). Поэтому сразу после «посевной» я помещаю ёмкости с семенами в общий ящик, который ставлю внутрь большого полиэтиленового пакета. Завязываю его и оставляю рядом с батареей центрального отопления.
Подсушенную поверхность земли опрыскиваю водой, а после появления первых ростков ящик с ёмкостями переставляю на светлое окно. В пасмурные дни всходам не хватает света, поэтому включаю над ними светодиодные или люминесцентные лампы.
Помимо яркого освещения (по 12—13 часов ежедневно) для рассады перца «ясельного» возраста особенно важен правильный температурный режим: в первую неделю жизни — +16—18оС круглосуточно, не выше, иначе растения болезненно вытянутся. Позже такая температура должна быть только в ночное время, днём — несколько выше, +20—25оС, причём при повышенной влажности воздуха.
Такой микроклимат во второй половине весны устанавливается на моём балконе, застеклённом двойными рамами, где рассаду я размещаю на деревянных полках. Бетонные подоконники, на которых часто держат ёмкости с рассадой, даже в тёплых комнатах ночами сильно охлаждаются (до +12оС и ниже); рассада в таких условиях полностью прекращает свой рост, может заболеть и даже погибнуть.
Для ускорения развития сеянцев спустя месяц после посадки я начинаю ежедекадно подкармливать их слабым 1%-ным раствором комплексных минеральных, хорошо растворимых удобрений (10 г на 1 литр воды).
По мере роста ёмкости с рассадой приходится периодически раздвигать, — листья соседних растений не должны затенять друг друга.
В почву рассаду высаживаю после угрозы поздневесенних заморозков, обычно это бывает в конце мая (20—25 числа), когда земля прогревается как минимум до +12—15оС. К этому времени рассада подрастает до 15—18 см, оставаясь коренастой, и успевает сформировать шесть—восемь крупных листьев тёмно-зелёного цвета.
Рассаду — на высокие гряды
Для перца выделяю в саду хорошо освещённый участок, который ранее занимали капуста, бобовые и тыквенные культуры. Плохие предшественники перца — паслёновые культуры (томат, баклажан, физалис, картофель).
Не годятся для посадки тяжёлые глинистые почвы, предпочтительны — лёгкие супесчаные, с повышенным плодородием, чему способствует заделывание при перекопке почвы компоста или перегноя из навоза и листьев (по два ведра на 1 м2).
Рассаду располагаю на высокой грядке, прогретой солнечными лучами, что происходит быстро — буквально за неделю, если на поверхности земли расстелить чёрную мульчирующую плёнку (в дальнейшем эта плёнка избавит и от рыхления, и от прополки). Высаживаю растения в грунт сквозь крестообразные надрезы в плёнке. Схему посадки с помощью линейки и фломастера намечаю заранее: два ряда перцев располагаю на расстоянии 60 см друг от друга и 30 см между лунками.
Рассаду вынимаю из ёмкостей, не разрушая земляной ком и не травмируя корешки. В каждую посадочную лунку добавляю по горсти древесной золы и пять—семь гранул органического удобрения, что положительно влияет на быструю приживаемость. При затяжной прохладной погоде с температурой воздуха ниже 13—15оС посадки укрываю белым нетканым материалом.
В дальнейшем каждые две недели, особенно в периоды массового цветения, завязывания и плодоношения, подкармливаю перец слабыми водными растворами комплексных минеральных удобрений.
Поливаю растения тёплой водой под корень, стараясь не попасть на листья. Мульчирующая плёнка, долго сохраняющая влагу, позволяет делать это не чаще одного раза в течение одной-двух недель.
Сбор урожая
Плоды скороспелых сортов перца начинают созревать с середины, а то и с начала июля, спустя 30—45 суток после завязывания. Плодоношение продолжается вплоть до холодных августовских ночей, когда заканчивается развитие растений. Чтобы ускорить формирование завязей, уже 15—18 июля приходится удалять на кустах все побеги с цветками.
Для повышения урожайности перцы принято собирать в зелёном виде, когда они имеют глянцевый блеск, в стадии так называемой технической спелости, — именно в это время плоды достигают характерного для того или иного сорта размера, приобретают сочность и сладость, лишаются травянистого привкуса.
Если оставлять плоды до конца сезона, урожайность кустов наполовину уменьшится, но перцы в стадии биологической спелости, наступающей через 20—30 суток после технической, бывают особенно красивыми и яркими. К тому же они в два-три раза слаще, хотя верхняя кожица слегка уплотняется.
Неповреждённые плоды сохраняют в полиэтиленовых пакетах до трёх недель. В период технической спелости их следует держать при +10—15оС, биологической — от 0 до +5оС.
В конце сезона, в августе, перед первыми ночными заморозками мощные кусты с многочисленной завязью и здоровой листвой выкапываю после полива с большим земляным комом и сразу же пересаживаю в теплицу, где они плодоносят вплоть до середины октября.
Статьи по теме
Продолжение статьи читайте в номере журнала
