Как известно, самое дорогое в автомобиле - это кузов. Например, в структуре стоимости "Жигулей" на его долю приходится 51%. Поэтому и отношение к состоянию кузова должно быть особенно внимательным.

После езды зимой нужно прежде всего тщательно вымыть машину, желательно со специальным автомобильным шампунем. Использовать стиральные порошки не стоит, они имеют сильную щелочную реакцию, и от этого портится краска. Не забудьте отмыть от грязи днище, все детали трансмиссии, подвески, двигатель и моторный отсек. Мотор нужно мыть, отключив аккумулятор и плотно укутав генератор полиэтиленовой пленкой.

После мойки внимательно изучите состояние лакокрасочного покрытия. Все обнаруженные царапины и сколы краски нужно аккуратно зачистить, обезжирить и подкрасить. Лучше всего использовать специальную ремонтную краску. Она продается как в аэрозольной упаковке, так и в обычных банках в жидком виде. На мой взгляд, аэрозольная краска менее удобна. Чтобы она не попала на неповрежденные участки, приходится закрывать их трафаретом, вырезанным по форме царапины или скола. Кроме того, работа с аэрозольной краской требует опыта. Новичок неизбежно оставит на кузове подтеки и пузыри. С обычной жидкой краской проще, ее наносят тампоном из мягкой безворсовой ткани или поролона. Ватой лучше не пользоваться, от нее на покрашенном месте остаются волокна. В последнее время появились удобные подкрасочные "карандаши", похожие на толстый фломастер, с быстро высыхающей на воздухе краской.

Если на кузове есть очаги ржавчины, их нужно зачистить до металла и обработать преобразователем ржавчины. Большинство таких препаратов готовят на основе ортофосфорной кислоты, поэтому работать с ними нужно осторожно и в резиновых перчатках. Различные преобразователи действуют по-разному, поэтому нелишне внимательно прочитать инструкцию по их применению. После обработки преобразователем поврежденные фрагменты нужно зашпаклевать и закрасить. Без шпаклевки эти места останутся неровными, поскольку язвы от коррозии бывают довольно глубокими. В неровностях будет задерживаться грязь, краска испортится, и коррозия через некоторое время возобновится.

Во всякой машине есть места, которые ржавеют в первую очередь и, следовательно, требуют особого внимания при обслуживании после зимнего сезона (см. рисунок). Прежде всего, это пороги, нижние части передних и задних крыльев, передний фартук (если он, конечно, металлический), колесные арки. У всех классических моделей "Жигулей" коррозии подвержены верхние полки крыльев, нижние углы передних дверей и нижняя часть рамки лобового стекла. У переднеприводных моделей "Жигулей" и у "Нивы" коррозия очень быстро поражает нижнюю кромку двери багажного отсека. В "Москвиче-2141" первыми начинают корродировать внешние накладки порогов и передние двери.

Наука и жизнь // Иллюстрации

#1#

Наиболее подверженные коррозии зоны кузова, требующие противокоррозионной защиты: 1 - рамка ветрового стекла (ВАЗ); 2 - верхние полки передних крыльев (ВАЗ, "Москвич", ГАЗ); 3 - передняя кромка капота; 4 - передний фартук; 5 - нижняя часть передних крыльев; 6 - пороги; 7 - отбортовка задних арок; 8 - задние арки изнутри; 9 - кромка крышки багажного отделения (особенно у машин с кузовом хетчбек и универсал); 10 - углы передних дверей ("Москвич-2141", заднеприводные ВАЗы); 11 - задние крылья в районе "карманов" и задний фартук.

Если ваш автомобиль обработан противокоррозионными средствами, достаточно проверить состояние мастики и восстановить ее слой в местах повреждений. Если же противокоррозионную обработку не проводили, ее нужно сделать, причем лучше не самостоятельно в гараже или на даче, а в специализированной мастерской (в кустарных условиях добиться качественного результата практически невозможно). Там машину смогут отмыть и просушить перед нанесением мастики. Кстати, процесс мойки стоит проконтролировать, поскольку "коррозийщики" не любят тщательно мыть машины. Используемые профессионалами современные импортные и отечественные мастики защитят кузов на 2-3 года.

Проверяя состояние противокоррозионных покрытий, не забудьте о подкрылках. Они должны быть без отверстий и изломов и прочно закреплены. Треснутые или дырявые подкрылки нужно снять и заклеить с двух сторон. Еще лучше - установить новые.

Практически на всех отечественных и большинстве импортных машин в нижней части дверей есть сливные отверстия, предназначенные для того, чтобы попадающая внутрь дверей вода свободно вытекала. Часто эти отверстия забиваются грязью, поэтому следует регулярно прочищать их гладкой деревянной палочкой. А весной и осенью нужно снимать декоративную облицовку дверей и вычищать грязь, накопившуюся внутри. Заодно, раз уж облицовка снята, стоит проверить состояние стеклоподъемников, замков и ручек. После зимы в механизмах может оказаться довольно много соли. Их нужно отчистить, оси ручек и шестерен смазать трансмиссионным маслом, а тросики и барабаны - тонким слоем графитовой смазки.

Занявшись дверями, не забудьте промыть петли. Сделать это можно при помощи универсальных смазок типа WD-40 или УНИСМА, которые хорошо растворяют ржавчину и грязь. Затем полагается промыть петли бензином, просушить и смазать трансмиссионным маслом. Если этого не сделать, а ограничиться только WD-40, то износ осей в петлях заметно ускорится. Осматривая двери, обратите внимание на состояние уплотнителей и металла под ними. Если на уплотнителях есть разрывы, лучше их сразу заменить. Очаги коррозии нужно ликвидировать и залить "Мовилем". Если уплотнители целы, обработайте их специальной смазкой, содержащей силикон.

По сравнению с кузовом подготовка двигателя больших хлопот не потребует. После мойки проверьте на заведенном двигателе, не подтекает ли масло или охлаждающая жидкость (на чистом двигателе свежие подтеки хорошо видны). Чаще всего масло подтекает через прокладки крышки головки блока и поддона картера, по месту крепления распределителя зажигания и по сальникам коленчатого вала (самое неприятное место из перечисленных). Подтекание масла нужно обязательно устранить. Большинству автолюбителей эти работы вполне по силам, но все же они требуют времени и мастерства, поэтому лучше обратиться в автосервис.

Необходимо проверить также качество изоляции высоковольтных проводов. Сделать это можно без приборов. Достаточно в темноте запустить двигатель и заглянуть под капот (подкапотная лампа должна быть выключена). Если изоляция не в порядке, по проводам будут проскакивать искры. Заметив их, выключите двигатель, протрите провода мягкой тряпкой, смоченной бензином, затем вытрите насухо и повторите проверку. Если искрение не прекратится, провода придется заменить.

После зимней эксплуатации полагается проверить состояние свечей зажигания. Их нужно тщательно очистить, а если они отслужили свой срок - заменить. Затем следует проверить работу распределителя зажигания. В машинах с контактной системой нужно проконтролировать состояние контактов прерывателя и отрегулировать зазор между ними. Далее обратите внимание на состояние крышки распределителя: на ней не должно быть солевых и масляных подтеков, трещин и сколов, контакты должны быть чистыми. Это же относится и к бегунку. Обе детали, а заодно и новую контактную группу, желательно всегда иметь в машине "про запас".

Не забудьте проконтролировать состояние блока предохранителей и реле. Контакты на колодке предохранителей нужно почистить металлической щеткой или тонкой наждачной шкуркой, особенно, если они потемнели или позеленели. Нижнюю часть блока, ту, что обращена в салон (речь в данном случае идет об автомобилях ВАЗ-2105, -2108, -2109 и "Москвич-2141"), следует тщательно очистить жесткой кисточкой из щетины и обработать водоотталкивающим составом.

Следующий важный элемент - аккумулято р. Очистите его от грязи, вымойте теплой водой и сразу насухо протрите. Проверьте уровень и плотность электролита. Если на крышке и пробках видны следы электролита, проверьте работу реле-регулятора. Вероятнее всего, оно неисправно. Клеммы аккумулятора зачистите металлической щеткой или шабером и смажьте электропроводящей смазкой типа ВТВ. После этого обратите внимание на крепление аккумулятора, зачистите и обработайте смазкой клеммы проводов. Если на них образовался слой зеленовато-белой соли, его нужно удалить шабером или ножом. Если соль не поддается механическому удалению, клеммы можно погрузить на сутки в 10-процентный раствор питьевой соды. После такой процедуры налет легко счистится.

Всесезонное моторное масло (типа 10W40) весной можно не менять, а зимнее, в обозначении которого первая цифра "5" или "0", - обязательно замените. Если вы не знаете, какое масло залито в двигатель, или если его давно не промывали, слейте старое и залейте специальное промывочное масло, промойте им мотор, слейте и только после этого заливайте свежее масло. Это правило надо соблюдать неукоснительно, иначе двигатель будет испорчен. Дело в том, что масла некоторых марок нельзя смешивать: они портятся, образуя стойкую эмульсию.

Выбирая моторное масло, будьте внимательны. Сейчас продается много подделок, не соответствующих стандартам, а лишь воспроизводящих фирменную упаковку. Масло стоит покупать только в фирменных магазинах или на фирменных заправках. Не стесняйтесь требовать у продавца сертификат соответствия товара тому, что написано на его этикетке.

Далее проверяют состояние радиатора, помпы, термостата, уровень и качество охлаждающей жидкости. Если жидкость мутная или заметно поменяла цвет, лучше ее слить, промыть систему охлаждения и залить новую жидкость. Кстати, поддельные тосол и антифриз встречаются ничуть не реже, чем поддельное масло.

На эти детали мало кто обращает внимание. А зря! Если автомобилю больше года и вы успели поездить на нем зимой, в топливном баке наверняка скопилось некоторое количество грязи и воды. Грязь можно удалить через сливное отверстие, если, конечно, оно есть, но лучше бак снять, несколько раз промыть горячей водой и как следует просушить. Для промывки бензопроводных трубок подойдет обычный керосин. После керосина трубки обязательно следует промыть чистым бензином и продуть сжатым воздухом.

Казалось бы, в теплое время года на работу отопителя можно не обращать внимания. Но бывает, что без него не обойтись, например, когда в сырую погоду запотевают стекла. На классических "Жигулях" и на "Ниве" у отопителей два слабых места - регулировочный кран и мотор вентилятора. Если кран подтекает или не перекрывается, его нужно заменить. Работа кропотливая, особенно на "Ниве" и ВАЗ-2106, но необходимая. Меняя кран, не забудьте смазать тросик, которым он управляется. Сейчас появились в продаже краны с шаровым или коническим затвором, они надежнее стандартных с резиновой мембраной.

Распространенная неисправность моторчика вентилятора "Жигулей" - натужный вой и скрежет при включении - практически не устранима. Можно, конечно, снять моторчик, перебрать его, смазать и поставить на место, но хватит этого на месяц. Потом все повторится снова. Лучше сразу купить и поставить новый моторчик. На автомобилях "Самара" и "Москвич-2141" проблем с отопителем почти не бывает, если не считать того, что система управления заслонками воздуховодов в "Москвиче" работает далеко не всегда. Она капризна и несовершенна, а ее ремонт - тема для отдельной статьи.

После зимнего сезона необходимо проверить состояние тормозов, рулевого управления и элементов подвески. Для этого, хочешь - не хочешь, придется залезть под машину.

На тормозных цилиндрах и трубках не должно быть следов подтекания тормозной жидкости. Если они есть, неисправные детали нужно заменить на новые. Тормозные цилиндры задних колес иногда ремонтируют (для этого даже продаются ремкомплекты), но живут они недолго. Использовать отремонтированные цилиндры стоит только в самом крайнем случае. Не забудьте проверить состояние тормозных колодок и удалить грязь из тормозных барабанов задних колес. Когда будете ставить барабаны на место, смажьте фланцы полуосей тонким слоем графитовой смазки (подойдут также смазки ШРУС и ШРБ), тогда в следующий раз барабаны снимутся значительно легче.

Проверьте состояние тросов стояночного тормоза. Они должны легко перемещаться в оплетке. Если тросы застревают, снимите их, промойте керосином и трансмиссионным маслом. Под уплотнители на концах тросов набейте немного графитовой смазки.

Далее переходите к амортизаторам и их резиновым втулкам. Если на амортизаторах есть следы подтекания жидкости, замените их. Помните, что правильнее менять амортизаторы попарно: оба задних или оба передних.

Проверьте шаровые опоры и шарниры рулевого управления. Если в этих элементах есть люфт, их тоже нужно заменить (на "Волге" и "Москвиче" шарниры можно отрегулировать). Потрескавшиеся или рваные резиновые чехлы шарниров и шаровых опор также подлежат замене.

На переднеприводных машинах проверьте состояние ШРУСов и их чехлов. От маленькой трещинки в чехле дорогостоящий узел может выйти из строя за какие-нибудь 3-4 часа езды.

Если запасное колесо крепится на машине снаружи, под полом багажника или на выносном кронштейне, не лишним будет очистить резьбы креплений и смазать их графитовой смазкой. То же самое стоит проделать с колесными болтами (или гайками). Не советуем смазывать резьбы литолом или солидолом. Эти смазки вымываются водой, а бывает, что промазанные ими резьбовые соединения "прикипают" прочнее, чем не смазанные.

Проверьте состояние защитного щита моторного отсека. Если "штатной" защиты на машине нет, ее, памятуя о люках, бордюрах, пеньках и камнях на дороге, следует установить.

О шинах мы писали неоднократно (см. "Наука и жизнь" № 6, 1997 г.; №№ 1, 3, 2002 г.). Хотим только еще раз обратить внимание автолюбителей, особенно новичков, на то, что летом нужно ездить на летних шинах, а зимой - на зимних. "Всесезонные" шины в российском климате своего названия не оправдывают.

№4, 2002