МЫЛЬНИЦА НЕ ИЗ ВАННОЙ
А. ВОЛГИН.
Что представляет собой "мыльница"
Наиболее совершенные камеры этого типа полностью автоматизируют весь технический процесс съемки, оставляя за фотографом только его творческую часть. Выпускаются, например, камеры с предельно упрощенной зарядкой пленки: достаточно вложить в нее кассету. Остальные операции камера сделает сама, а после съемки всей пленки перемотает пленку назад в кассету.
Большинство же "мыльниц" заряжают традиционным образом. Нужно открыть заднюю крышку камеры, вложить в корпус кассету, вытянуть из нее кончик пленки, положить на приемный барабан и закрыть крышку. Эту, казалось бы, простую операцию не всем удается освоить с первого раза, и начинающие фотографы часто просят помощи у более опытных.
Камера сама устанавливает экспозицию и сама наводит на резкость. Перед съемкой нажимают кнопку "готовность", которая включает питание камеры, открывает крышку объектива, и он выдвигается из корпуса в рабочее положение. На некоторых моделях роль этой кнопки выполняет ползунок, которым вручную отодвигают заслонку объектива. У большинства "мыльниц" объективы имеют переменное фокусное расстояние. В зависимости от типа камер оно изменяется от 38 до 160 мм (и даже до 200 мм) или от 28 до 90 мм. Первые позволяют снимать крупным планом далеко расположенные предметы, вторые применяются для съемки сюжетов, требующих от объектива большого угла зрения, таких, как пейзаж, панорамы, а также для съемки в тесных помещениях. И те и другие подходят для съемки портретов.
В быту объективы с переменным фокусным расстоянием называют зуммами (иногда трансфокаторами, вариообъективами, а правильное их название - панкратический, то есть всефокусный, объектив), а изменение фокусного расстояния - зуммированием.
Объектив с переменным фокусным расстоянием позволяет, не изменяя точки съемки, снять общий план и затем какую-то его часть с большим увеличением. Общий план снимается в положении клавиши управления "широкоугольник", детали - в положении "теле". Фокусное расстояние меняется плавно или небольшими скачками, в зависимости от модели камеры.
Некоторые камеры позволяют снимать крупно предметы, расположенные недалеко от объектива. В рекламных целях такая съемка называется "макро", на самом же деле макросъемкой называют съемку в масштабе изображения, близком к размерам предмета, которого "мыльницы" дать не могут.
Объектив с переменным фокусным расстоянием имеет сложную конструкцию. У него может быть более 10 линз, часть которых при изменении фокусного расстояния передвигает ся внутри объектива по довольно сложному закону.
В фотографии часто приходится применять всевозможные насадки на объектив. С помощью светофильтров притеняют небо, изменяют характер цветопередачи, избавляются от бликов на полированной поверхности или на воде. От боковых лучей, которые преломляются в линзах объектива и дают на пленке разноцветные пятна, защищает бленда. Однако объективы большинства "мыльниц" резьбы для крепления насадок не имеют.
Почти все объективы при увеличении фокусного расстояния значительно уменьшают светосилу. Поэтому, если вы снимаете в слабо освещенном помещении, установив объектив в положение "широкоугольник", а затем решили снять крупно детали интерьера в положении "теле", сработает вспышка.
Встроенные вспышки у большинства "мыльниц" располагаются близко к объективу. При съемке окно вспышки можно случайно закрыть пальцем левой руки, которая держит камеру. Чтобы этого не случилось, у многих камер вспышка выдвигается из корпуса в сторону или вверх.
Вспышка автоматически включается, когда не хватает света (у некоторых камер есть и другие режимы работы). Если снимать с небольшого расстояния при вспышке человека или животное, зрачки на фотографии могут выйти красными. Причина этого в том, что при слабом освещении зрачки расширяются. Свет вспышки освещает сетчатку, поверхность которой выстлана кровеносными сосудами ярко-красного цвета.
Если заставить глаз перед срабатыванием вспышки сузить зрачки, неприятное явление "красного глаза" будет ослаблено. Для этого камера предварительно посылает световой импульс от той же вспышки или небольшой встроенной лампочки. Для включения режима защиты требуется нажать на соответствующую кнопку или передвинуть ползунок. Для экономии батареек после съемки режим лучше отключить.
Вспышку применяют и днем для подсветки теней и предметов на первом плане при съемке против света. Чтобы уменьшить нагрузку на батарейки, длительность светового импульса регулируют, исходя из особенностей сюжета.
Если в камере предусмотрен стробоскопический режим (вспышка дает несколько световых импульсов подряд с небольшими интервалами), можно делать интересные снимки, получая на одном отпечатке несколько фаз движения спортсмена или танцовщицы. Вспышку по желанию можно отключать, чтобы, например, снимать в музее, где пользоваться ею нельзя.
Питается вспышка от того же источника, что и остальные системы камеры. Чаще всего это - литиевые батарейки, которые почти не разряжаются при длительном хранении, могут работать на морозе до 30 градусов и отличаются большой емкостью. Хватает батареек на несколько десятков пленок.
У некоторых моделей мотор перематывает пленку после каждого снимка очень быстро. Это позволяет снимать сериями, причем при желании с меняющейся от одного снимка к другому экспозицией или мощностью вспышки.
Если выдержка длиннее 1/30 секунды, то, чтобы не потерять резкость из-за вздрагивания камеры, нужно укрепить камеру на штативе или на жестком неподвижном предмете. Так же необходимо поступать, если используется объектив в положении "теле": для фокусного расстояния 200 мм резкость будет падать при съемке с рук уже при выдержке длиннее 1/200 секунды. В режиме съемки с длительной выдержкой у камеры зажигается светодиод или раздается звуковой сигнал. Огонек другого цвета показывает, что вспышка готова к работе.
Почти у всех камер затвор совмещен с диафрагмой и поэтому открывается не всегда полностью. Затвор-диафрагма упрощает конструкцию камеры, но ухудшает ее возможности. При изменении площади отверстия диафрагмы меняется глубина резко изображаемого пространства. Чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости. Однако значение диафрагмы на объектив "мыльниц" наносится очень редко, и узнать глубину резкости нет возможности.
Экспонометрическое устройство камеры определяет время выдержки и степень открытия затвора-диафрагмы. Однако и в то и в другое можно вносить поправки, изменяя программу работы камеры. Положим, требуется снять игру баскетболистов. Чтобы их изображение было резким, снимать нужно с короткими выдержками, включив программу "спорт". Камера установит минимально возможную по условиям освещения выдержку. Однако для съемки, например, теннисного мяча, летящего над кортом, нужны выдержки короче 1/5000 секунды, каких затворы-диафрагмы отрабатывать не могут. Это необходимо иметь в виду, выбирая фотоаппарат.
Положим, вы снимаете против света детей на качелях. Чтобы на снимке получились их лица, необходимо дополнительно открыть диафрагму примерно на 1,5-2 деления и нажать на кнопку программы "съемка против света". Тогда на отпечатке получаются нормально проработанные лица и высветленное небо. Без коррекции камера учла бы яркий свет неба, и оно получилось бы на снимке нормальным по плотности, а лица - недодержанными.
Похожая ситуация возникает, когда, например, снимают лыжников в солнечный день или людей на песчаном пляже. Программа для съемки в таких условиях так и называется: "пляж и снег".
При съемке людей крупным планом камера будет учитывать в основном яркий свет от лиц, закроет диафрагму и проблем с экспозицией не будет. Но тогда выйдут резкими и предметы на заднем плане, а художественные достоинства такого снимка обычно не вызывают восторга. Например, лицо человека, случайно оказавшегося позади ваших друзей, буквально влезает в снимок. Если уменьшить глубину резкости, задний план станет размытым, и на постороннего человека в кадре зритель не обратит внимания. Для этого нужно поставить на камере программу "портрет". Она полностью откроет затвор и лишь при очень большой освещенности, когда автоматика не сможет больше уменьшать выдержку, немного прикроет диафрагму. Это необходимо иметь в виду, снимая на солнце.
Бывают сюжеты, которые, напротив, требуют максимально возможной глубины резкости. Вы снимаете пейзаж и хотите, чтобы на переднем плане резкими получились цветочки, а на заднем - облака, из-за которых вырываются лучи солнца. В этом случае поставьте программу "пейзаж". Камера будет стараться поставить максимально возможную глубину резкости, выдерживая наибольшее значение диафрагмы. Эта же программа используется и при съемке через стекло, когда камера не в состоянии наводить на резкость через преграду.
Если вы хотите снять сумерки или восход солнца, воспользуйтесь программой "заход - восход" или немного закройте диафрагму против значения, найденного автоматикой. В противном случае камера учтет плохую освещенность переднего плана, увеличит экспозицию, и в результате на снимке получится не вечер, а обычный дневной снимок, вдобавок снятый при плохом освещении. Правда, возможности таких коррекций есть далеко не у всех камер.
Многие камеры могут при одном нажатии на спусковую кнопку произвести серию снимков. Такой режим позволяет выбрать наиболее естественное выражение лица среди нескольких отпечатков, облегчает съемку спортивных состязаний и других динамичных сюжетов. Снимая в этом режиме, иногда целесообразно отключать автоматическое управление экспозицией.
Например, вы снимаете портрет. При повороте головы изменяется площадь, занятая тенями и прической, поэтому будет изменяться экспозиция и, следовательно, цвет лица. Если экспозиция останется постоянной, цвет лица меняться не будет. При съемке портретов можно использовать программу "мягкий портрет". По этой программе камера, не изменяя фокусировки и глубины резкости, немного смягчает изображение. Портрет получается как бы в легком тумане.
У профессиональных камер-"мыльниц" могут быть программы приоритета: либо выдержки, либо диафрагмы. В первом случае вы ставите нужное значение выдержки, а камера устанавливает в соответствии с экспозицией диафрагму, во втором - наоборот. Конечно, при недостатке или избытке света камера все равно "подстроит" выдержку или диафрагму, отрабатывая верную экспозицию.
Удобны камеры с изменяемым интервалом между отдельными снимками. Простейший случай съемки с интервалом - программа "автоспуск", которая включает затвор через 8-10 секунд после нажатия на спусковую кнопку. За это время вы успеваете встать перед камерой. Снимая с интервалом, она через несколько секунд вторично включит затвор. За это время вы успеете изменить позу.
Большинство камер измеряет экспозицию по всей площади изображения. Такой способ называется интегральным. У некоторых камер вся площадь кадра разбивается на зоны. Экспозиция измеряется для каждой зоны отдельно. Полученные значения сравниваются между собой, и находится наилучшая экспозиция. Такой способ называется зональным. Он позволяет, например, не учитывать свет попадающих в кадр фонарей, в обычной камере вызывающий недодержку.
Кроме интегрального и зонального бывает точечный замер экспозиции. Большей частью он производится по части изображения, попадающего внутрь рамки видоискателя. Поймав в рамку самую важную часть изображения, нажимают на кнопку "память экспозиции" или "память экспозиции и фокусировки", уточняют границы будущего кадра и нажимают на спусковую кнопку.
Камера делает наводку на резкость по части изображения внутри рамки. Если вы снимаете, например, двух стоящих рядом девочек, то она может сфокусироваться на предмет за ними. Избежать такой неприятной ситуации просто: поверните камеру так, чтобы в рамке было видно лицо одной из девочек, нажмите на кнопку "память фокусировки", поставьте камеру в нужное положение и снимайте.
В современных камерах-"мыльницах" чаще всего применяется метод пассивной фокусировки. Камера сравнивает два изображения, попадающие через микрообъективы на датчики, и анализирует их. Она не любит поверхностей, на которых нет фактуры (ей не за что "зацепиться"), поверхностей с горизонтальными линиями, предметов с мягкими контурами.
Некоторые модели имеют активную систему фокусировки со встроенным излучателем инфракрас ных импульсов. По времени прохождения импульсов до сюжета и обратно измеряется расстояние и производится фокусировка. Этот метод плохо работает, когда снимаемый предмет сильно нагрет и сам излучает инфракрасные лучи либо, наоборот, поглощает их (как черный бархат) или когда перед камерой стоит стекло.
У камеры может быть предусмотрено отключение автоматической фокусировки. Ею можно воспользоваться, например, если вы снимаете веселящуюся детвору на ковре. В этом случае камера не сумеет выбрать, по кому наводить на фокус. Она не успевает реагировать на быстрые перемещения нескольких озорников. Когда автоматическая наводка на резкость отключится, камера установит объектив и диафрагму в такое положение, чтобы на пленке резко получились предметы на расстоянии примерно от 1,5 до 6 метров.
Изображение в видоискателе почти соответствует изображению на пленке только при съемке предметов далее одного метра, а на меньших расстояниях различие (параллакс) может быть очень большим. Это связано с тем, что центр объектива находится от центра видоискателя на некотором расстоянии. Чтобы учесть это различие, в видоискателе имеются метки, которыми пользуются при съемках вблизи. У некоторых камер поправка вносится автоматически.
Существуют камеры с режимом "съемка панорам". При съемке в этом режиме в их видоискателе и перед пленкой вводятся шторки, ограничивающие кадр. Формат панорамы 16:9.
У некоторых камер фотограф сам назначает, какая кнопка чем управляет. Такая особенность называется функцией пользователя. В темноте кнопки могут подсвечиваться. Подсвечиваются и дисплеи, которых иногда бывает два: один показывает число снятых или оставшихся кадров, режимы, включенные программы и многое иное; другой - дату и время съемки, которые при желании впечатывают в изображение.
Кроме сверхавтоматизированных камер выпускаются "разовые". Пленка в них заряжается на заводе-изготовителе; после съемки аппарат целиком сдается в лабораторию, где его корпус разрушается и из него извлекается пленка. Отдельные модели могут иметь вспышку, систему автоматической установки экспозиции и даже моторчик для перемотки пленки. Иногда их выпускают и для съемки под водой.
Большинство бытовых "мыльниц" позволяет получать сравнительно качественные цветные отпечатки размером 13х18 см, а профессиональные гарантируют формат не менее 24х30 см. У таких камер металлический, часто из титана, корпус, совершенный затвор, первоклассная оптика, на объектив нанесены значения диафрагмы. У моделей с объективом переменного фокусного расстояния оно изменяется в незначительных пределах.
См. в номере на ту же тему
В. МИЛОСЛАВСКИЙ - Компактные камеры - от примитива до совершенства.
Читайте в любое время
